Tema: receta para pavonear armas

LA RECETA DEL PAVON ES MUY FACIL. LO DIFICIL ES HACERLO!

1.- DESARMAR EL ARMA HASTA EL PERNO MAS DELGADO
2.- PULIR TODAS LAS PIEZAS
3.- CONSEGUIR LOS TANQUES O MANDARLOS HACER (MINIMO 2)
4.- COMPRAR LA SOSA CAUSTICA
5.- COMPRAR NITRATO Y NITRITO DE SODIO
6.- AGREGAR EL AGUA Y CALENTAR A LA TEMP. ADECUADA
7.- ETC. ETC.
SI QUIERES MAS INFORMES ESCRIBEME A: pepemarine@hotmail.com

yo lo hago mas de una vez por semana en mi taller de maquinados por la necesidad de entregar la piezas pavonadas para la industria.

atte. José A. Mariné

Pepe, estaría muy excelente que nos prepararas la "receta" completa y detallada y luego la ponemos en enlamira, como un artículo tuyo, que te parece?.

La recerta que te describe el compañero es correcta.

pero creo que le falto decir que necesitas limpiar de grasa el arma super, pero super bien y con un esmeril y una rueda de mezclilla pulir el arma entre mas pulida te quede es mejor, si puedes usar una pasta verde en barra que venden en algunas tlapalerias para pulir metal es mejor, sino usa silvo o cualquier pulimento comercial y la mezcla debe estar entre los 75 a 95 grados no mas, ( SIEMPRE A BAÑO MARIA ) además debes hacerlo en un espacio abierto por aquello que las emanaciones que pueden ser tóxicas mete tus piezas agarradas de un alambre para que solo salga el alambre y las sacas en 20 o 25 minutos si tienen el color que buscas ( profundo, azul, mate, etc.), sino la dejas mucho mas tiempo entre mas seuqede en el liquido mas negra se hace, la enjuagas con agua corriente y la secas, pero recuerda usar guantes para evitar quemaduras por la sosa, mucha gente usa agua de bateria ( del electrolito que venden en las gasolineras) para neutralizar la alcalinidad prueba con una pieza pequeña ( el guardamontes por ejemplo) si te gusta usala sino vuelve a pulir y a pavonar, y por ultimo seca las piezas rapidamente oara eviatr oxidaciones y úntales wd40 armala de nuevo y vualá.

existen otros métodos como por ejemplo desarma, pule etc. y calentar el arma ( no debe estar al rojo vivo porque se enchueca ) y después meter las piezas en una caja llena de cal viva y revolcar en ella las pezas hasta que se enfrían ( este método require de algo de perfeccionamiento si lo usas trata primero con piezas pequeñas ) ( lugo no ma vayas a culparme que por algo tequedo mal. y hay mas si te interesa hablamos despúes.

las sales mencionadas deben estar en igual proporcion, es decir 1/3 parte de cada una y creo tambien que se usa sal, pero no te arriezguez no la uses no me vaya a fallar y para que te digo. puede exprimentar con fierros viejos ( rifles de copitas en mal estado ) y cuando seas un experto te mando mis armas a pavonar jajajajajajaj.

excelente receta para pavonar....
creo que a todos nos servirá de mucho, inclusive hasta para matar el tiempo....en lo personal he utilizado el pavonado en frio con los productos que venden comercialmente, y, modestía aparte, mi escopeta ha quedado de venta....lo único y como todo, hay que perfeccionar el método, en los instructivos dice que hay que repetir el proceso unas tres veces, pero !sorpresa!, es necesario hacerlo minimo unas siete veces, cada vez va quedando mejor....lo de las recetas es buenisimo, un acabado de mejor calidad....gracias a todos los que aportan con su granito de arena ideas para tener en optimas condiciones nuestros más preciados tesoros....

De eso se tratan los foros de participar y de darnos tips ayuda etc., tal vez por no tenerla en la cabeza se me olvido que en la recerta del pavonado de diluye en agua las sales ( sosa etc.), a mi en lo personal no me gista el pavonado en frio e usado el blue gun paste y apeste muy feo y tal como dices hay que darle muchas capas, pero si algu se ofrece hechenme un grito y los puedo ayudar les digo sino investigo y sino pedimos ayuda o.k.

a todos nos va a servir mucho su receta solo que falta hacerla un poco mejor explicada como de que tipo los tanques para calentar el agua , pueden ser ollas y mitades de tanques, y donde podriamos encontrar esos productos y en que cantidades echarle al agua y como irla revolviendo o mesclando y que cantidades de esos porductos exactas digamos para enpavonar dos escopetas por ejemplo.

PROMETO ESCRIBIR EL ARTICULO COMPLETO NADA MAS DEJENME PREPARARLO PARA NO OMITIR NADA PERO AHI LES VA LA RECETA COMPLETA.

POR CADA KILO DE SOSA DEBEMOS PONER 100 GR. DE NITRATO DE SODIO Y 75 GR DE NITRITO DE SODIO.

POR CADA KILO DE ESTA MEZCLA SE DEBE AGREGAR 2 LITROS DE AGUA.
ESTA MEZCLA SE CALENTARA UN POCO(POR LA SOSA Y EL AGUA) PERO DEBES DISOLVER HASTA EL ULTIMO GRANITO EN EL AGUA ANTES DE PONER A CALENTAR EN LA ESTUFA.

OJO: NO SE PUEDE PAVONAR NADA DE ALUMINIO PORQUE ESTE REACCIONA Y CREARA UNA ERUPCION INDESEABLE.
OJO: NO DEBES METER NADA DE COBRE PORQUE EL COBRE REACCIONA Y NO HACE ERUPCION PERO "MATA" NUESTRA SOLUCION.

LA TEMPERATURA DE NUESTRA SOLUCION NUNCA DEBE REBASAR LOS 135 GRADOS CENTIGRADOS, ******NO AGREGAR AGUA A LA SOLUCION MIENTRAS ESTE CALIENTE PORQUE PROVOCARAS UNA ERUPCION.*******

CUANDO LA SOLUCION REBASA LOS 135 GRADOS DE TEMPERATURA SE EMPIEZA A EVAPORAR EL AGUA Y ESTO MATA LA SOLUCION, SE DEBE APAGAR LA ESTUFA Y DEJAR ENFRIAR LA SOLUCION UN BUEN RATO HASTA TENERLA A 85 GRADOS APROX. Y ENTONCES AGREGAR EL AGUA PARA QUE NO SE REBASE LA TEMP. IDEAL(135).
MUCHOS PAVONADORES NO SABEN QUE MIENTRAS NO REBASE LA TEMPERATURA LA SOLUCION TE PUEDE DURAR UNA ETERNIDAD, CON UN COSTAL DE SOLUCION HE PAVONADO MAS DE DOS AÑOS SEGUIDOS.

PROMETO ESCRIBIR EL ARTICULO.
EN ALGUNAS CIUDADES INDUSTRIALES SE VENDE LA MEZCLA LISTA PARA USARSE, YO ASI LA COMPRO PERO YO LA TUVE QUE FABRICAR MAS DE UN AÑO.

ATTE. JOSE A. MARINE

Rafael : en el manual de pavonado que manda Brownells te dice que te alejes de los aceites maravillosos nuevos como el wd40 porque en el pavon virgen te puede limitar la vida util del pavon.

trato de estar al dia!

Jose A. Marine

no tengo nigún manual de pavonado esa es la mezcla que utiliza un pavonador muy viejo que hay por aquí, ignoro si el wd-40 ouede ser contra producente, Las tinas si puede ser nedio botes ( barriles ) cotardos logitudinalmente, pero deben quedar de manera que se pueda meter uno en otro para que se haga el baño maría el pavonador viejo que menciono tiene unos hechos de lámina de manera rectangular de 1.30 metros x 25 centímetros el que va dentro del agua hirviendo y en una orilla tiene pegado un termómetro.

En ningun manual con el que yo me haya topado menciona el baño maria, pero yo voy a indagar.

Con lo que si me he topado es con un monton de gente ( armeros) que son demasiado celosos de sus escasos conocimientos, y no desean compartir lo poco que saben.

como el amigo que contesta en cazandoweb.(se siente el unico).

atte.
Jose A. Marine

Casi siempre cualquier persona que sepa aunque sea un poco de armas no te dice lo mas mínimo no vaya a ser que le tumbes la chamba, pero según entiendo el baño maría es para mantener una temperatura uniforme de fuego indirecto lo que hace mas constante la temperatura en nuestra mezcla y lo que me supongo se traduce en unformidad en el agarre del pavon en las piezas, la receta me la dio un pavonador que estuvo detenido por posesion de armas de fuego ( obviamente trabajaba a escondidas ) y lo sacamos de la penal y estaba muy agradecidoy platicando me dijo sus grandes secretos, pero como es muy engorroso no lo puse en práctica, le pase la reseta a un amigo y le resulto muy bien, claro sin ser un experto

Hola a todos!

Felicidades por el foro!

Al igual que el compañero Xela, posteo más en el for de Usuarios de Armas y en los foros de armas de aire, pero si se pone buena la cosa, pues posteamos en todos, la idea es ayudarnos.

El pavón caliente es un pavón alcalino, el pavón en frío es un pavón ácido. Ambos producen las sales de Fierro superficiales que le dan el color azul característico a las armas, pero son radicalmente diferentes en su química. La idea de las sales es que los cristales de las sales sean más duros que el metal mismo y lo protejan, no sólo es estética, también es un recubrimiento "duro", protectivo.

La mayor parte de los pavones fríos son ácidos de selenio, por eso el olor.

Los mejores pavones fríos son Oxpho Blue yTetra Blue, ambos los pueden conseguir en Brownells, Montezuma, IA. El catálogo vale US$7.00, pero vale la pena y se los reembolsan con la primer compra.

Los aceites no son neutros. Hay aceites ácidos y aceites alcalinos, por eso si tratan de terminar un pavonado ácido con aceite alcalino, éste va a neutralizar el pavón y lo "quita" teniendo que repetir el proceso.

De lo conseguible en el mercado nacional, el único aceite que es compatible con los pavones ácidos (fríos) es el aceite Mendoza para armas de aire. Lo venden en los súpers y es muy barato. Es efectivo en la protección contra la corrosión y suficientemente lubricante como para proteger los pistones de las armas de aire. es un buen aceite. No se lo pongan a la madera, OJO! Pero es que un aceite para metales nunca se diseña para maderas.

Un pavón en frío también requiere de una limpieza y un desengrasado total y absoluto, cómprense un limpiador ultrasónico de joyería para las piezas pequeñas y utilicen una combinación de Xylol, y luego Thinner para desengrasar las piezas más grandes. Cómprense también guantes de algodón para manejar las piezas mientras las pavonan, mantengan limpios los guantes y no los usen para nada más.

A veces los aceros tienen composiciones diferentes y hay que buscarle, no todos los aceros son iguales y no todas las piezas de un arma pueden ni deben ser del mismo acero. Algunos quedan con dos pasadas y otros necesitan 15, es cuestión de mantener una pieza del metal crudo a la mano para juzgar el avance y el color deseado.

He re-pavonado pistolas completas con este método y quedan bien, pero ojo con el aceite que usan para terminado final!

Hay otra manera más sencilla y segura para pavonar con aceite de oliva, pero se aplica más a armas de aire que a armas de fuego.

El acabado que deja el pavon funciona de tal manera que molecularmente deja una capa con carga igual a la del oxigeno (O2) de tal manera que signos iguales se repelen, y de esta manera se protege un poco el acero.

los productos de brownells son los mejores. me consta.

saludos

Jose A. Marine

Pero eso es sólo una parte de la protección del pavonado, esa es la parte que protege de que se siga oxidando, de hecho el pavón es un tipo de óxido. Pero hay pavones que además forman una capa de cristales de sales que son de hecho más duros que el acero que forma el substrato.

Una cosa parecida, pero no igual es lo que se llama "Case hardening", donde lo que se busca es un temple superficial, una superficie dura y un substrato más tenaz que duro, los colores que se logran con huesos, grasas animales y otras recetas esotéricas a veces son fantásticos.

Esa es otra faceta de los pavonados.

Por cierto, me interesaría oír a algún conocedor platicar algo sobre los anodizados. en especial uno que aparentemente está hecho a base de Teflón. Y también alguien que hablara sobre los Parkerizados (fosfatizados).

yo pavone unos rifles que tenemos una escopeta y un rifle de aire con este metodo, se pule el metal asta quitar el pavon viejo y desengrasarlo, algo bien importante es tener cuidado de no charolear el cañon y de no comerse numeros y letras, tras tanta lijada.
metodo de aceite de oliva.
se pule el metal, se desengrasa, se le unta aceite de oliva la capa mas delgada que se pueda y uniforme, se calienta con un soplete de gasolina( no es de los sopletes para cortar metal solo para calentar) teniendo cuidado de no poner al rojo vivo el arma para no quitarle el temple, se calienta lo mas parejo posible, el aceite de oliva se va a chamuscar, siganle van bien, va a llegar un momento que lo chamuscado se quita y se va pavoneando el arma(hay que calentar hasta que todo lo chamuscado se haga pavon, OJO una vez pavoneado hay que dejar enfriar, sin tocar con la mano el metal hay que aplicar aceite( yo aplique 3en1 ) ( si se toca antes del aceite se marcan las huellas digitales), una vez aceitado ya esta listo, el pavon queda azul tornazol, no queda de un tono parejo, este metodo es el que se utilizaba en antaño y todavia se usa para armas hechas a mano para dar apariencia antigua.
nota:
estas armas tiene 10 años de pavoneadas y siguen igual, no se oxidan (deje sin limpiar el rifle de aire por 5 años guardado y no le paso nada masque se empolvo)

Hector:

mas adelante platicamos del anodizado y del parkerizado. el acabado de teflon es facil de poner solo que tienes que conseguir el producto en USA ya que como viene en presentacion de aerosol no lo envian por paqueteria, queda un acabado casi mate, pero este si es un recubrimiento de Disulfuro de Molibdeno.

lo puedes hacer en el horno de tu casa.

atte. Jose A. Marine

Me interesó estos tipos de pavón que mencionas, tengo también un metodo de pavonar el cobre y el bronce y el laton tambièn ¿ que les parece si comparamos notas?

Para pavonar el cobre, laton, acero inoxidable y otros metales se deben usar otros productos totalmente distintos, asi como el aluminio se anodiza (otra oxidacion controlada). pero que tal si abrimos otro tema de foro y los vemos por separado?

atte.
JOSE A. MARINE

pero me parecio importante porque algunas armas llevan aplicaciones de bronce y de tanto uso de les quita el pavòn y se como volverlas a pavonar, lo único que me falta es saber como pavonal el antimonio, pero trabajo en ello

Ahora si que me tienen apantallado no cabe duda que son unos conocedores de armeria bastante confiables, y yo creo que un cazador sin esos conocimientos pues esta incompleto, aqui su servidor se conforma con revisar bien el arma que va a comprar y a lo unico que no le pongo mucha importancia es al acabado de la madera porque un buen pintor de muñeca lo puede dejar como nuevo, reviso el cañon el rayado el pavon la accion el cerrojo la aguja lo pruebo etc para no verme en problemas posteriores de repararlo Ustedes que conocen no deberian desperdiciar su talento deberian compartirlo con nosotros los neofitos para tener un conocimiento mas claro de las armas, al igual que los que recargan los cartuchos e incluso fabrican los plomos, creo que aqui en Mexico somos muy flojos para escribir creanme he buscado libros de armeria aqui en Mexico y no se consiguen por ningun lado deberian juntar sus conocimientos y escribir un Manual sobre las armas para el cazador en Mexico creanme ninguno de nosotros lo dejaria pasar en donde incluyeran todo lo que mencionan en este foro e incluso les iba a plantear una duda para mi la mira telescopica se apuntaba a 100 mts como dicen los gringos y asunto arreglado ahora que estoy leyendo la escaza literatura que encuentro resulta que la mira se debe de apuntar segun el cartucho los grains y la marca en donde se cruza la parabola del tiro con la linea perpendicular del disparo algunos fabricantes de cartuchos le llaman GEE, que en remingtos es aprox a 200 mts y calcular los tiros más proximos con un programa que se puede bajar gratuito en remington.com que saben al respecto

AMIGO:

no te digas neofito solo por no saber algunas cosas, Rafael y yo hemos podido leer algunos libros en ingles, porque solo existen en ingles. pero en esto de las armas como no existen cursos, solo te queda leer. y por este medio podemos liberarnos de la incapacidad o ignorancia. la idea de este foro del taller del armero es la de ayudarnos entre todos. porque no existen armeros suficientes para reparar los arcabuses que tenemos.

Todavia no conozco a ningun armero con permiso que no le tenga panico a su modus vivendi , desde el policia perjudicial que lo esta cazando hasta a los militares que los extorsionan.

cuando la profesion de armero, en otros paises es tan noble y respetable como la de un relojero fino.

existen programas de balistica para poder determinar a que distancia debes apuntar tu rifle para poder obtener el maximo beneficio de la trayectoria (parabola) de tu rifle. son tan precisos estos programas que incluso te dicen cuantos clicks debes mover para cambiar el punto de impacto de tu arma.

rsishootinglab.com este programa lo puedes bajar para probarlo por un mes, gratis.

atte. Jose A. Marine

Lo voy a bajar gracias amigo como las pocas balas que se consiguen por aca son remington tambien hay en el domicilio electronico de la remington un programa que se baja gratuito por un mes . Mi duda es la siguiente a que distancia debo apuntar la mira telescopica ya que eh visto programas americanos en donde ellos no batallan lo apuntan a 100 yardas y listo asi le hacia yo lo apuntaba a 100 mts y listo y cuando el tiro era a mayor distancia pues uno le calculaba con mucho riezgo de fallar por lo que me parece muy interesante lo que lei sobre apuntar el arma al finalizar la parabola en donde se cruza la perpendicular del rifle con la parabola que en caso de la mayoria de los calibres de la remington es a 200 mts claro tiene que ver cuantos grains tipo de bala, calibre etc. y con el programa te dice a que altura va a pegar a los 100 mts ya que es el el vertice de la parabola en caso de un .222 soft point va a ser a 1.97 pulgadas arriba que es la maxima desviacion esperada asi conoces con exactitud en donde apuntar sin usar el tanteo el problema radica cuando hay que apuntar más alla asi que por favor si alguien sabe donde puedo encontrar informacion al respecto le estare muy agradecido su amigo Joel

La mayoria de estos progamas o cualquier tabla de balistica como las que vienen en la revistas se pueden usar.

estos programas o tablas normalmente te pueden decir cuantas pulgadas arriba del punto al que apuntas a 100 yardas (96 metros) debes tener para asi poder tener la misma trayectoria que esa tabla.

la manera de interpretarse es la siguiente: Ejemplo

yo que recargo tengo un calibre .270 winchester con balas de 130 gr. con un coeficiente aerodinamico determinado.
una velocidad de 2870 pies por segundo, en la boca del cañon(muzzle).

a 100 metros mi bala debe pegar 4.99" arriba de donde apunto.
a 200 metros mi bala debe pegar 5.62" arriba
a 300 metros mi bala debe pegar exactamente donde yo apunto
a 385 metros mi bala debe pegar -11.5" por debajo del blanco.

yo calibro mi rifle segun las distancias a las siluetas del club de tiro a donde pertenesco. para poder tirar en las competencias.

para caceria la misma bala la apunto de la siguiente manera:

a 100 metros debe pegar 3.57" arriba
a 200 metros debe pegar 2.77 arriba
a 250 metros debe pegar exactamente donde apunto
a 300 metros debe pegar -4.85 por debajo de donde apunto
a 400 metros debe pegar -15.8" debajo de la linea de mira.

trato de evitar tirar a mas de trecientos metros por salud mental y tranquilidad, obviamente he visto muchos venados heridos y perdidos.

TODOS LOS CAZADORES TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE HECER LA MUERTE DE NUESTRA PRESA LO MAS HUMANO POSIBLE(RAPIDO).

esto me da una distancia de practicamente 300 metros en donde no me debo de preocupar porque mi tiro suba mas de cuatro pulgadas y no baje mas de cuatro.
APUNTANDO A 250 METROS.

calculando la zona vital de un venado sea un circulo de ocho pulgadas no importa a que distancia este (que no rebase los trecientos metros) si yo tiro al centro debo de hacer blanco seguro.

en mis rifles yo tengo marcado con DYMO estas trayectorias, para una referencia rapida en el campo.

SI QUIERES AYUDA CON LA TRAYECTORIA DE ALGUN CALIBRE EN ESPECIAL DIME Y TRATARE DE CALCULARLA PARA TI.

ATTE JOSE A. MARINE